A kör alakú csatlakozóalj, az az első ajtók átvezető csatlakozója az ajtóba menő oldal, ha elcsavarod és széthúzod. (el kell fordítani és széthúzni.)

Köszönöm a részletes leírást, hasznosnak látszik, szeretném megpróbálni.
A kérdésem, hogy a kör alakú csatlakozóalj az micsoda?
A többit értem, úgy gondolom.

Üdv!

Szia!

jó eséllyel más probléma lesz nálad. Ha a mikrokapcsolók vacakolnak, akkor semmit nem zár, mert nyitottnak érzi valamelyik első ajtót, és rögtön visszanyit a központi zár. Ha csak valamelyik hátsó ajtót érzi nyitottnak akkor meg lezár mindent rendben, csak nem villan záráskor az irányjelző. De ha egyszer lezár akkor a nyitásban nem okoz gondot annak működni kellene rendesen.
Tippre nálad inkább a központi zárak, ajtó átvezető kábelek, csatlakozók, vagy maga a vezérlő egység (GEM modul, komfort modul, ki minek hívja) rendetlenkedik...
(Persze ez így távgyógyítás és hatékonysága a jóslással vetekszik...)

Sziasztok! Nemtudom mennyire aktív még az oldal , de azért megpróbálom :) Valaki ebben tudna pest környékén segíteni? Nekem is elkezdte sajnos ezt, jobb oldali ajtókat néha nem zárja, ha bezárja akkor meg nem nyitja ... de vannak jobb napjai akkor működik.. :)

Sziasztok esetleg valaki Budapesten vagy Zala megyében tudna segíteni véghez vinni ezt a műveletet ? A jobb első ajtó nem zár be mindig illetve világít a nyitott ajtó jelzés is.

Szia!
Szívesen.
Remélem sokáig nem kell hozzányúlni megint, de ha mégis, akkor már egyszerűbb lesz a történet, nem kell megint megkeresni hol lett rövidre zárva, meg nem kell megszüntetni a rövidzárat.
Remélem összefutunk még...

Szia!
Korrekt,részletes segítőkész leírás!
Nálam is működik!
Nagyon nagy köszi, és remélem hamarosan újra találkozunk!
Köszönöm a segítséget!!!!!
Üdv.:István

Sziasztok!

Köszönöm, a leírás tökéletes, én váltó árammal és 60W-os izzóval csináltam.

Jobb első ajtó 70 Ohm utána 0,7 Ohm
Bal Hátsó ajtó 35 Ohm-ról 0,6 Ohm .

Ezer Köszi.

Maga folyamat leírva bonyolultab mint megcsinálni :) kb 30 perc volt az egész /a hátsó csatlakozó leszerelése tart a legtovább/

Ha engedi lezárni, akkor valamelyik hátsó ajtó lesz a ludas, vagy esetleg a csomagtér ajtó...

nayon korrekt leírás, köszi érte! Nekem is folyamatosan világít a nyitott ajtó jelzés, de szerencsére engedi kinyitni/bezárni. Azért ha melegebb idő lesz lehet legalább a hibás ajtó megtalálásába belefogok

Még egy módszer, hogy lezárd a kocsit, ha rossz valamelyik első ajtó kapcsolója és nem engedné:
Beülsz az anyósülésre, a jobb első ajtó lehet nyitva a többi csukva. Benyomod a vezető ajtón a belső kilincset, hogy zárjon a központi.
Vissza fog nyitni, ekkor megint benyomod, ez eljátszod még párszor, a 9. alkalom után nem fog visszanyitni.
Ekkor minden ajtón benyomod egyenként a kilincset, és kiszállsz, becsukod az anyós ajtót is, és le van zárva.
Kipróbáltam nekem működött.
Itt egy orosz videó is róla:
https://yadi.sk/i/13wpiGRbOasPjw

Hát őszintén szólva nem tudom hány voltos. (A google elég szarul fordítja az oroszt, és ugye ők is szlenggel, hétköznapi nyelvvel, és néha villamossági szaknyelvvel beszélgetnek vegyesen a fórumon.) Egy helyen én úgy értelmeztem 36V-os 40W-os izzót használtak. Én 12V-al és 12V-os izzóval (55-60W) csináltam. Az izzó nem is annyira lényeg, lehet akármilyen fogyasztó, ha a wattszám megfelelő. Ha túl nagy az érintkezőkön átfolyó áram az is gondot jelenthet (összeéghet mint a pontheggesztésnél), ha túl kicsi akkor meg nem tisztul. A pontos fizikához nem sokat konyítok, de ugye képlettel ki lehet számolni, adott fesz és terhelés mellett mekkora áram folyik.
Azt írják váltóáramnál: Izzó használata esetén: 500W -nál az áram valahol 2.3A körül lesz, 200W-nál kevesebb, mint 1A. De csinálták többen 100-tól, 150W, 200Won át, 300W-ig mindenféle felosztásban. Volt aki 19V-al csinálta 12V-os 10W-os izzókkal(4db 2-2 sorba kötve, majd azok párhuzamosan összekötve) így kb 1,3A folyt neki a terhelésen.
12V-os egyenfeszről is csinálták 16W-os 20W-os 40W-os, 55W-os, 60W-os izzókkal is....
Volt aki azt írta 1-2A közt legyen, más meg hogy 0,5A elég, és 0,5-0,75A a jó.
Szóval elég nagy a szórás, és sokféle vélemény, de mind sikerre vezethet.

Nem a feszültség a lényeg, a 110V semmivel nem jobb. A legjobb a váltóáram egy biztonságos feszültséggel (pl.: 24V vagy 36V), de egyenárammal is működik (állítólag kisebb hatásfokkal.)
Még egy másik ember azt írta, hogy legjobb a váltóáram, de 12V-nál nagyobb legyen fesz, és ha tudsz variálni, akkor nagyobb frekvencia, kb 400Hz.

Na kb ezeket szedtem most hirtelen össze és ez csak az utolsó 10 oldal a 35-ből, az orosz fórumon.

Üdv! A 40W-os izzó 230V-os? Eredményesebb lenne a 48V helyett 110V-tal?

Hát az enyém Can-bus rendszerű, tudtommal minden fusion az. Nekem működött. A can bus itt nem kavar be, mivel az ajtócsatlakozót széthúzod, és csak az ajtóban lévő kapcsoló felé küldesz áramot, a vezérlés felé nem, így a kapcsoló másik végén mindegy is mi van gyárilag.

Köszi, hogy belinkelted a másik leíráshoz.
Ez can-bus esetén is működik?
Mármint hogy a kapcsolót 12v + izzóval "megjáratod".
nem értek a can-bus -hoz, nem tudom, ott mi van a vezeték másik végén :)

Tehát a többi módszer.

Az alap módszer, az ajtóbecsapás, ennek finomabb változata, ha kinyitott ajtónál a kilincs húzása közben megmozgatod a zárnyelvet néhányszor, így talán le tudod zárni az autót, de következő alkalommal szinte tuti hogy megint játszanod kell vele.


Az oroszoknál olyan is volt, aki kiszerelte az ajtózárat (több órás meló, és sűrű anyázások közepette), szétfúrta-faragta, kikaparta a mikrokapcsolót belőle, majd beforrasztotta az újat és beragasztotta, és összerakta az egészet. Na ez derék meló, de ennyire lelkes én sose leszek, pláne nem 4-szer.


Cserélheted a zárakat kompletten is, de az megint szerelés igényes és ha újakat veszel drága, ha bontottat, akkor meg ki tudja milyent kapsz.


Volt még egy módszer az orosz fórumon, először ez tetszett jobban, itt a GEM modulban cserélte le a srác az ajtózárakhoz tartozó smd kondenzátorokat. (Ehhez azért komoly forrasztási tudás kell.)

A GEM modul bal oldalt elöl van az autóban, a műanyag alatt a kormányoszloptól balra.


https://www.fusionguru.ru/forum/viewto pic.php?p=348392#p348392
Ezáltal nagyobb áramot (meg hosszabban) ad kapcsoláskor a mikrokapcsolóknak, jobban érzékeli a modul, és az oxidáció is jobban leég. (Ő az smd-ket elektrolit kondikra cserélte, de jó más értékű smd, vagy szilárdtest kondi is.)
Itt az elméleti leírásának a hevenyészett fordítása:
„ A "találmány" elmélete és működési elve:
A GEM melletti ajtónyitás-kapcsolókkal (mind az öttel) párhuzamosan elektrolitkondenzátorokat (5 darabot) kötünk 10uF 25v.

Hogyan működik:
Amikor az érintkező nyitva van, A GEM a kondenzátort 5 V-ra tölti.
Amikor az érintkező bezárul, a kondenzátor kisül a vezetékeken és a kapcsoló érintkezőin keresztül.
Ez áramimpulzust okoz.
Tekintettel a huzalozás és a kondenzátor belső ellenállására, a maximális áram
5V / 0,7Ohm = 7A, és ez az impulzus leégeti az oxidokat és az egyéb szennyeződéseket,
de nem károsíthatja az érintkezőket, mivel a kondenzátor 10uF-os, 5 voltos feszültség alatt csak
(0,00001 * 5 ^ 2) / 2 = 0,000125J tárolható, ami nem elég az érintkezők megolvasztásához.
És mivel a feszültség alacsony, elektromos ív előfordulása kizárt.

Ez minden.
Az öntisztító érintkezők primitív, megelőző és terápiás rendszere az ajtó minden egyes nyitásakor és zárásakor, simán enyhíti a fájdalmat és folytatja az érintkezés kezelését ... nem engedi oxidok képződését ... finoman és "érzéstelenítéssel".”

Ezzel az a baj, hogy inkább a hiba megelőzésére jó, mint megszüntetésére. Az autókban többféle GEM modult alkalmaznak így nem árt elektrotecnikusi ismeret ha a GEM-et piszkáljuk.

A forrasztás elvégezhető a vezérlőegység megbontása nélkül is a csatlakozó kábelein, erre is van leírás, de én a vezetékeket sem akartam bolygatni.
https://www.fusionguru.ru/forum/viewto pic.php?f=110&t=4179&s tart=60

A szürke GEM csatlakozóra (a bal szélső)
A kondenzátorok (10uF 25V) pozitív lábaihoz csatlakozó vezetékek színe:
bal első ajtóhoz - sárga / fekete
jobb hátsó - zöld / fekete
jobb első - kék / fekete
bal hátsó - narancssárga / fekete
csomagtartóhoz - piros / fekete

A kondenzátorok negatív lábai egy csoportba forraszthatók, egy vezetékre és egy saruval a csavar alatti testre (ugyanott ahol a GEM van balra)
és ennyi.