Szavazás

Hirdetőtábla

Ford Magyarország által elismert gyártási hiba: rugótörés. Klikk ide! Téged is érinthet.

Kategóriák

Statisztika
3 606 felhasználó
2 194 cikk
56 kategória
40 180 hozzászólás
13 559 191 letöltés

5 aktív felhasználó
673 egyedi látogató
3 205 letöltés
  az elmúlt 24 órában

40 aktív felhasználó
  az elmúlt hónapban

Legutóbbi látogatóink
hogyan működik
zzoli87fusion(> 60 perce)
dzso80(> 60 perce)
Fari76(> 60 perce)
kertiati(> 60 perce)
kertesz.sdor(> 60 perce)
ferikenyh(> 60 perce)
csiper(> 60 perce)
orosz(> 60 perce)
Zsoca773(> 60 perce)
zsolti bá'(> 60 perce)
rakman(> 60 perce)

Utoljára regisztrált felhasználó
nagyjanos

Ajánlott oldalak

Letöltések

Ajtó mikrokapcsoló hiba megoldása
dzso80  2020-04-10
Szerkesztve: 2020-04-10
Sziasztok!
Az ajtózáródási problémákra a megoldás:
Tegnap lekezeltem az ajtózárakban lévő mikrokapcsolókat az orosz módszerrel, igaz annak finomabb változatával. (fusionguru.ru fórum: https://www.fusionguru.ru/forum/viewto pic.php?f=106&t=11054 ).
A módszer nagyon nagy előnye, hogy szinte semmi bontást nem igényel.
Ők 220V-os 50Hz-es váltóáramot kötöttek a mikrokapcsolóra az ajtócsatlakozó érintkezőin keresztül, 100W-500W-os terheléssel, amihez izzókat használtak (általában 2-3db 100W-os izzó bőven elég).
Ennyire én nem vagyok bátor, pedig a 220V-tól nem félek, de az autót féltem, és azért a 220V-is tud megrázó élményt nyújtani.
Amit a srácok újabban használnak, (mert azért ők se szeretnek kockáztatni) az a 36V váltófesz, 40W-os lámpával, ez így már sokkal biztonságosabb, (persze működik 24V AC-vel is) de nekem nincsennek ilyen trafóim meg izzóim.
Páran csinálták akksiról, 12V-os egyenfeszültséggel, meg 55W-os tompított (vagy 60W-os országúti) izzó terheléssel. Na ez már ugye minden autóban ott van kéznél. Viszont hatékonyságban állítólag alulmarad a váltófeszültséghez képest, de biztonságosabb, és sokkal könnyebben elérhető, így én is ezt választottam.

A módszer elméleti lényege valami olyasmi, hogy a nagy terheléstől a mikrokapcsoló felmelegszik és leég róla az oxidréteg ami a problémát okozza. A váltóáram azért előnyösebb, mert ott a frekvencia amin rezeg (mennél nagyobb annál jobb) „lerezegteti” az oxidokat. (Bocsi oroszul se tudok, fizikából is épp hogy 2-es voltam, de valami ilyesmit hámoztam ki, a google fordító segítségével.)

Tehát maga a módszer:

1. Kösd le az akkumulátort.
2. Nyisd ki az ajtót, a kilincs alá tömj rongyot, hogy húzott állapotban maradjon.
3. Szedd szét az ajtócsatlakozót.
4. Első ajtóknál keresd meg a csatlakozón a 2-es és 6-os „lyukat” (alig látszik a fehér alapon, de minden érintkező mellett ott a száma.
Hátsó ajtó esetében a 2-es és 3-as érintkező fog kelleni.
5. Mérd meg a 2 pont között az ellenállást, úgy hogy közben egy csavarhúzóval lenyomod a zárnyelvet, ha 1 Ohm körüli, akkor nem itt van a hiba. (2 Ohm felett én már megcsinálnám a procedúrát, nálam 6-8 Ohm körül is voltak.)
6. Az akku negatív sarkát kösd a 2-es pontra, a pozitív sarkot az izzó egyik érintkezőjére, majd az izzó másik érintkezőjét a 6-os pontra (első ajtónál), vagy a 3-as pontra (hátsó ajtónál).
7. Ha minden megvan, akkor egy csavarhúzóval tudod mozgatni a zárnyelvet, ha lenyomod hallhatóan kattan a mikrokapcsoló és felgyullad az izzó. Egy-egy ilyen lenyomás kb 1-1,5 másodperces legyen, ezt olyan 50-szer kell megismételni.
8. Kösd ki a csatlakozóból a vezetékeket, és ellenőrizd az ellenállást, ha 1 Ohm körül vagy jó, ha több, akkor vissza a kábel és kapcsolj még párszor.
9. Ha kész, akkor szerelj vissza mindent.



Az első ajtó csatlakozója bajonettzáras, azt csak el kell csavarni és meghúzni finoman kifele.
A hátsó ajtó csatlakozója nekem keményebb dió volt. Csukott hátsó ajtónál, az első ajtó felől, jól hozzáférsz a B oszlopon a csatlakozóhoz. Elvileg a gumiborítás alatt van alul és felül egy fül, amiket összenyomva ki tudod húzni a csatlakozót a B oszlopból, és azután az oldalán a rögzítő körmöt benyomva szét tudod húzni a csatit.
Nálam ez annyival bonyolultabban sikerült csak, hogy kinyitottam a hátsó ajtót, és arról az oldalról kezdve ki és lefeszegettem a gumit a csatlakozó alól. Utána már láttam melyik fület kell összenyomni, de még akkor is nehezen jött ki. Ha a gumit lehúzod a csati hátuljáról, akkor ahol a kábelek belemennek, ott vannak az érintkezők számai.
Az első csatlakozóknál az érintkező hüvelyekbe 2,5mm2-es tömör rézkábelt dugva tökéletesen illeszkedik bele.
A hátsó csatlakozóknál egy gemkapcsot visszahajtottam, hogy duplán legyen, majd a szabad végét kicsit szétnyitottam, hogy jó legyen az érintkezés. Ezekre csipesszel kötöttem a 12V-ot.
Rakok fel képeket is, hogy világosabb legyen a dolog.
Ha valami nem érthető kérdezzetek nyugodtan.
Az orosz tapasztalatok azt mutatják, hogy pár héttől kb 1,5-2 évig terjed a módszer hatékonysága, utána az eljárást meg kell ismételni..

Vannak más módszerek is, de ez a legegyszerűbb, leghatékonyabb.
A többit berakom hozzászólásba.

















Hozzászólások

#11  2021-10-18 12:19 dzso80
Szia!
Szívesen.
Remélem sokáig nem kell hozzányúlni megint, de ha mégis, akkor már egyszerűbb lesz a történet, nem kell megint megkeresni hol lett rövidre zárva, meg nem kell megszüntetni a rövidzárat.
Remélem összefutunk még...
válasz Etalon (#10) üzenetére

#10  2021-10-17 12:04 Etalon''
Szia!
Korrekt,részletes segítőkész leírás!
Nálam is működik!
Nagyon nagy köszi, és remélem hamarosan újra találkozunk!
Köszönöm a segítséget!!!!!
Üdv.:István
 1 tagnak  tetszik

#9  2021-10-16 10:57 lacikab''
Sziasztok!

Köszönöm, a leírás tökéletes, én váltó árammal és 60W-os izzóval csináltam.

Jobb első ajtó 70 Ohm utána 0,7 Ohm
Bal Hátsó ajtó 35 Ohm-ról 0,6 Ohm .

Ezer Köszi.

Maga folyamat leírva bonyolultab mint megcsinálni :) kb 30 perc volt az egész /a hátsó csatlakozó leszerelése tart a legtovább/


#8  2021-01-04 19:45 dzso80
Ha engedi lezárni, akkor valamelyik hátsó ajtó lesz a ludas, vagy esetleg a csomagtér ajtó...
válasz JoeYi (#7) üzenetére
 1 tagnak  tetszik

#7  2021-01-03 21:52 JoeYi
nayon korrekt leírás, köszi érte! Nekem is folyamatosan világít a nyitott ajtó jelzés, de szerencsére engedi kinyitni/bezárni. Azért ha melegebb idő lesz lehet legalább a hibás ajtó megtalálásába belefogok

#6  2020-12-02 21:46 dzso80
Még egy módszer, hogy lezárd a kocsit, ha rossz valamelyik első ajtó kapcsolója és nem engedné:
Beülsz az anyósülésre, a jobb első ajtó lehet nyitva a többi csukva. Benyomod a vezető ajtón a belső kilincset, hogy zárjon a központi.
Vissza fog nyitni, ekkor megint benyomod, ez eljátszod még párszor, a 9. alkalom után nem fog visszanyitni.
Ekkor minden ajtón benyomod egyenként a kilincset, és kiszállsz, becsukod az anyós ajtót is, és le van zárva.
Kipróbáltam nekem működött.
Itt egy orosz videó is róla:
https://yadi.sk/i/13wpiGRbOasPjw
 1 tagnak  tetszik

#5  2020-11-30 20:54 dzso80
Szerkesztve:   2020-11-30 21:03
Hát őszintén szólva nem tudom hány voltos. (A google elég szarul fordítja az oroszt, és ugye ők is szlenggel, hétköznapi nyelvvel, és néha villamossági szaknyelvvel beszélgetnek vegyesen a fórumon.) Egy helyen én úgy értelmeztem 36V-os 40W-os izzót használtak. Én 12V-al és 12V-os izzóval (55-60W) csináltam. Az izzó nem is annyira lényeg, lehet akármilyen fogyasztó, ha a wattszám megfelelő. Ha túl nagy az érintkezőkön átfolyó áram az is gondot jelenthet (összeéghet mint a pontheggesztésnél), ha túl kicsi akkor meg nem tisztul. A pontos fizikához nem sokat konyítok, de ugye képlettel ki lehet számolni, adott fesz és terhelés mellett mekkora áram folyik.
Azt írják váltóáramnál: Izzó használata esetén: 500W -nál az áram valahol 2.3A körül lesz, 200W-nál kevesebb, mint 1A. De csinálták többen 100-tól, 150W, 200Won át, 300W-ig mindenféle felosztásban. Volt aki 19V-al csinálta 12V-os 10W-os izzókkal(4db 2-2 sorba kötve, majd azok párhuzamosan összekötve) így kb 1,3A folyt neki a terhelésen.
12V-os egyenfeszről is csinálták 16W-os 20W-os 40W-os, 55W-os, 60W-os izzókkal is....
Volt aki azt írta 1-2A közt legyen, más meg hogy 0,5A elég, és 0,5-0,75A a jó.
Szóval elég nagy a szórás, és sokféle vélemény, de mind sikerre vezethet.

Nem a feszültség a lényeg, a 110V semmivel nem jobb. A legjobb a váltóáram egy biztonságos feszültséggel (pl.: 24V vagy 36V), de egyenárammal is működik (állítólag kisebb hatásfokkal.)
Még egy másik ember azt írta, hogy legjobb a váltóáram, de 12V-nál nagyobb legyen fesz, és ha tudsz variálni, akkor nagyobb frekvencia, kb 400Hz.

Na kb ezeket szedtem most hirtelen össze és ez csak az utolsó 10 oldal a 35-ből, az orosz fórumon.
válasz milucica (#4) üzenetére

#4  2020-11-30 17:30 milucica
Üdv! A 40W-os izzó 230V-os? Eredményesebb lenne a 48V helyett 110V-tal?

#3  2020-07-21 21:13 dzso80
Hát az enyém Can-bus rendszerű, tudtommal minden fusion az. Nekem működött. A can bus itt nem kavar be, mivel az ajtócsatlakozót széthúzod, és csak az ajtóban lévő kapcsoló felé küldesz áramot, a vezérlés felé nem, így a kapcsoló másik végén mindegy is mi van gyárilag.
válasz redjam (#2) üzenetére

#2  2020-07-21 14:05 redjam''
Szerkesztve:   2020-07-21 14:07
Köszi, hogy belinkelted a másik leíráshoz.
Ez can-bus esetén is működik?
Mármint hogy a kapcsolót 12v + izzóval "megjáratod".
nem értek a can-bus -hoz, nem tudom, ott mi van a vezeték másik végén :)
válasz dzso80 (#1) üzenetére

#1  2020-04-10 17:15 dzso80
Tehát a többi módszer.

Az alap módszer, az ajtóbecsapás, ennek finomabb változata, ha kinyitott ajtónál a kilincs húzása közben megmozgatod a zárnyelvet néhányszor, így talán le tudod zárni az autót, de következő alkalommal szinte tuti hogy megint játszanod kell vele.


Az oroszoknál olyan is volt, aki kiszerelte az ajtózárat (több órás meló, és sűrű anyázások közepette), szétfúrta-faragta, kikaparta a mikrokapcsolót belőle, majd beforrasztotta az újat és beragasztotta, és összerakta az egészet. Na ez derék meló, de ennyire lelkes én sose leszek, pláne nem 4-szer.


Cserélheted a zárakat kompletten is, de az megint szerelés igényes és ha újakat veszel drága, ha bontottat, akkor meg ki tudja milyent kapsz.


Volt még egy módszer az orosz fórumon, először ez tetszett jobban, itt a GEM modulban cserélte le a srác az ajtózárakhoz tartozó smd kondenzátorokat. (Ehhez azért komoly forrasztási tudás kell.)

A GEM modul bal oldalt elöl van az autóban, a műanyag alatt a kormányoszloptól balra.


https://www.fusionguru.ru/forum/viewto pic.php?p=348392#p348392
Ezáltal nagyobb áramot (meg hosszabban) ad kapcsoláskor a mikrokapcsolóknak, jobban érzékeli a modul, és az oxidáció is jobban leég. (Ő az smd-ket elektrolit kondikra cserélte, de jó más értékű smd, vagy szilárdtest kondi is.)
Itt az elméleti leírásának a hevenyészett fordítása:
„ A "találmány" elmélete és működési elve:
A GEM melletti ajtónyitás-kapcsolókkal (mind az öttel) párhuzamosan elektrolitkondenzátorokat (5 darabot) kötünk 10uF 25v.

Hogyan működik:
Amikor az érintkező nyitva van, A GEM a kondenzátort 5 V-ra tölti.
Amikor az érintkező bezárul, a kondenzátor kisül a vezetékeken és a kapcsoló érintkezőin keresztül.
Ez áramimpulzust okoz.
Tekintettel a huzalozás és a kondenzátor belső ellenállására, a maximális áram
5V / 0,7Ohm = 7A, és ez az impulzus leégeti az oxidokat és az egyéb szennyeződéseket,
de nem károsíthatja az érintkezőket, mivel a kondenzátor 10uF-os, 5 voltos feszültség alatt csak
(0,00001 * 5 ^ 2) / 2 = 0,000125J tárolható, ami nem elég az érintkezők megolvasztásához.
És mivel a feszültség alacsony, elektromos ív előfordulása kizárt.

Ez minden.
Az öntisztító érintkezők primitív, megelőző és terápiás rendszere az ajtó minden egyes nyitásakor és zárásakor, simán enyhíti a fájdalmat és folytatja az érintkezés kezelését ... nem engedi oxidok képződését ... finoman és "érzéstelenítéssel".”

Ezzel az a baj, hogy inkább a hiba megelőzésére jó, mint megszüntetésére. Az autókban többféle GEM modult alkalmaznak így nem árt elektrotecnikusi ismeret ha a GEM-et piszkáljuk.

A forrasztás elvégezhető a vezérlőegység megbontása nélkül is a csatlakozó kábelein, erre is van leírás, de én a vezetékeket sem akartam bolygatni.
https://www.fusionguru.ru/forum/viewto pic.php?f=110&t=4179&s tart=60

A szürke GEM csatlakozóra (a bal szélső)
A kondenzátorok (10uF 25V) pozitív lábaihoz csatlakozó vezetékek színe:
bal első ajtóhoz - sárga / fekete
jobb hátsó - zöld / fekete
jobb első - kék / fekete
bal hátsó - narancssárga / fekete
csomagtartóhoz - piros / fekete

A kondenzátorok negatív lábai egy csoportba forraszthatók, egy vezetékre és egy saruval a csavar alatti testre (ugyanott ahol a GEM van balra)
és ennyi.
 3 tagnak  tetszik


Hozzászólok
Lépjen be, ha hozzá akar szólni!
 
szita721031 2021-11-10 18:10
 
dzso80 2021-11-05 15:31
 
Tivadarka 2021-11-04 23:49
 
Fari76 2021-11-04 22:33
 
zsolti bá' 2021-11-04 21:29
 
Fari76 2021-11-04 12:27
 
vasseditke76 2021-09-19 09:57
 
dzso80 2021-09-19 00:12
 
vasseditke76 2021-09-17 20:46
 
Zsattila76 2021-09-10 12:10

Friss cikkek
 
 
Tetőcsomagtartót vennék!
Tetőcsomagtartók
 
 
 
 
Váltó Morgás
Gyors kérdések
 
 
Kormány szervó
Keres - Kínál
 
Auchan kút
Üzemanyagok - Kutak
 
Betört antennacsavar
Gyors kérdések

Friss hozzászólások
 
zsolti bá'  2021-11-26 18:50
 
Whistler  2021-11-22 10:12
 
Még ilyet! (13 új)
Kár, elhárítás
fusionjazz  2021-11-15 11:38
 
János 73  2021-10-24 17:21
 
dzso80  2021-10-18 12:19
 
Jozinka1983  2021-10-01 10:55
 
dzso80  2021-09-19 15:03
 
dzso80  2021-09-17 00:24
 
dzso80  2021-09-09 20:04
 
öreg  2021-08-31 09:42

Kedvezmény
 

10-50% kedvezmény új Ford alkatrészek árából
 
 

5% kedvezmény a Romhányi Autó Kft szervíz-számláinak végösszegéből
 
 

25-30% kedvezmény váltózár árából
 
 

20% kedvezmény szélvédőjavítás árából
 
 

10% kedvezmény különböző alkatrészek áraiból
 
 

5-25% kedvezmény szervíz- és alkatrészárakból
 
 

10-15% kedvezmény autószőnyegre, csomagtértálcára, légterelőre
 
 

10% kedvezmény bioetanolos E85 átalakításra
 
 

10-30% kedvezmény chiptuningra, autódiagnosztikára, szervízre
 
 

+5% kedvezmény
 
 

5% kedvezmény
 
 

28-38% kedvezmény
 
 

Tárhelyszolgáltatónk a Webhold

Látogatók